|
3.5.1. Инструмент, приборы, материалы. Для проведения
работ по ремонту оконных стекол необходимы следующие инструменты (3.75):
молоток, стамеска (можно использовать и старый кухонный нож), клещи,
стеклорез, молоток для забивания шпилек, нож для замазки, большая круглая
кисть, а также тряпка.
Масса молотка должна быть около 300 г (обратите внимание
на то, чтобы он был плотно насажен на ручку!). Стамеска служит для отделения
старой замазки. У нее должно быть тонкое острие и широкая тыльная, ударная
часть, а на кончике заостренная фаска.
Чтобы избежать травм, обязательно удаляйте шлифовкой
заусенцы, которые могут образоваться на задней, ударной стороне ручки.
В качестве клещей следует применять простые маленькие
кусачки, с помощью которых можно вытаскивать забитые в дерево шпильки.
О стеклорезе подробно рассказано в подразд. «Измерение и
резание оконного стекла» (см. 3.5.2). Как видно из 3.75, головка штифтового
молотка имеет трапециевидную форму, и вместе с тем ручка у него длиннее, чем
у других молотков. О практическом значении этих его особенностей подробнее
рассказывается в подразд 3.5.3.
Нож для замазки состоит из лезвия, которое завершается
острием, и ручки. Лезвие не рекомендуется затачивать остро, чтобы не
пораниться об него. С другой стороны, оно и не должно быть острым, поскольку
не предназначено ни для чего иного как протягивать симметричную, ровную
полоску замазки.
Кисть, а также тряпка нужны для того, чтобы после
остекления вымыть стекло отмученным мелом (или молотым мелом). Вставленное и свежезамазанное
стекло никогда не следует сразу же мыть водой, так как она не удаляет жир со
стекла, испачканного замазкой.
К вспомогательным приборам, применяемым при вставлении
стекол, относится складной метр, которым измеряется, стекло. Ни матерчатая
лента, ни полоска бумаги, ни деревянная палочка, ни портновский сантиметр не
позволяют точно зафиксировать размер. И еще: для резания стекла необходима
прямая рейка или длинная линейка. Без этих предметов ни в коем случае нельзя
приступить к резанию стекла.
Материалы. Кроме стекла, важнейшими из материалов являются
шпильки (в виде гвоздиков или штифтовой проволоки) и замазка. Гвозди
применяют без плоских шляпок. Для обычного остекления длина гвоздиков с
расплющенными шляпками допускается 16 мм. Вместо гвоздей можно также
применить металлические уголки, однако удобнее всего использовать омедненную
проволоку, так как она устойчива против ржавчины. Эта проволока имеет на
определенном расстоянии насечки и легко отламывается в этих местах на
отдельные шпильки.
Замазка состоит из 80% отмученного (или молотого) мела и
20% льняной олифы. Поскольку подходящих условий для хранения замазки дома
обычно нет, ее нужно упаковать в пергаментную или промасленную бумагу,
которая не так впитывает в себя маслянистые вещества, как обычная или
оберточная бумага. Замазку, которая больше не употребляется, следует сразу же
уложить в коробку или банку. В плотно закрытой посуде она долгое время
сохраняется свежей.
Замазку можно хранить также и в воде, но для этого вода
должна полностью покрывать ее. Зимой замазка, как правило, твердая, однако
достаточно ее немного помять в руках и она снова становится мягкой. Если же
она не стала мягкой, то необходимо разминать ее с применением олифы.
Ни в коем случае нельзя применять другие средства, иначе
замазка потеряет прочность сцепления. Может случиться, что летом замазка
станет «расползаться», тогда рекомендуется перемять ее с добавлением мела.
3.5.2. Измерение и резание стекла. При выполнении этих
работ важно усвоить профессиональное обозначение размеров и измерений (3.76).
Для нас практически имеет значение размер стекла, который
связан с размером фальца. С каждой стороны стекло должно отстоять от края
фальца на 1 мм, а если большое стекло, то и на 2 мм. Из примера видно, что
если размер фальца 486 х 1226 мм, то размер стекла должен быть в этом случае
484 х 1224 мм.
Стекло никогда не должно плотно сидеть в фальце.
Хотя стекло и имеет небольшой коэффициент расширения (1м
при повышении температуры на 1°С расширяется на 1/100 мм), однако каждое
плотно посаженное стекло рано или поздно дает трещину.
Исходя из изложенного определяют размер как для заказа
стекольщику, так и при самостоятельном вырезании стекла. Сначала указывается
ширина стекла, а затем его высота. Также требуется указывать вид стекла и его
толщину.
Оконное стекло разрезают алмазом или стальным колесиком.
Оба инструмента тверже поверхности стекла. Твердость алмаза по шкале Мооса
равна 10, твердость стали соответственно лежит в пределах 7, а твердость
поверхности стекла составляет 5-7 (тогда как у железа только 5).
Если здесь и в общем словоупотреблении речь идет о резании
стекла, то по существу это не совсем верно. Всякое резание, как известно,
означает начало процесса, непосредственного разделения. Однако в отношении
стекла процесс разделения в результате воздействия стеклореза получает только
более или менее значительную помощь в виде риски, надлома. На
профессиональном языке это называют точнее ослаблением поверхности стекла,
которое достигается царапиной от стеклорежущего инструмента (3.77).
Различают хороший и плохой рез. При. плохом резе слышен
звук царапания и образуется грубая борозда. Хорошо производимый рез сопровождается
приятным певучим звуком и оставляет тонкий серебристо-перламутровый след. Рез
нельзя производить с нажимом и усилием (вопреки распространенному ошибочному
мнению, что для достижения хорошего реза нужен сильный нажим), потому что в
этом случае не образуется раскола в глубину стекла и разделение стекла
невозможно (3.78).
Хороший рез получается в том случае, если режут с
умеренным нажимом, сохраняя найденное положение руки, и если перед резанием
место реза протирают терпентином или керосином; при неудачном резе режут не
по старому следу, а рядом с ним.
Эти советы относятся как к работе алмазом, так и к работе
стеклорезом с колесиком из стали.
Резание стекла алмазом. Алмаз стекольщика состоит из ручки
с глазком, насадки, молоточка с вырезами и алмаза в оловянной вставке (3.79).
Алмаз вставлен таким образом, что выступает лишь одна
режущая грань. Угол резания его около 80°. Особенность алмаза состоит в том,
что он режет только в одном
определенном положении, и рука режущего должна быть
привычна к этому положению алмаза (поэтому редки случаи, когда алмаз
одалживают для резания стекла). Свободное владение инструментом может быть
достигнуто только в результате длительного опыта. Ни в коем случае нельзя
нажимать на алмаз. Его пробуют на кусочке старого стекла, отыскивая нужное
положение.
Ведут инструмент при неизменном умеренном нажиме с равномерной
небольшой скоростью резания, сохраняя при этом одинаковое положение руки над
стеклом. Незначительные корректировки допускается предпринимать только в
начале реза. Глазок на ручке при резании всегда должен быть повернут влево.
Резание стекла стеклорезом. Стеклорез, представляющий
собой стальное (или из специального сплава) колесико, может иметь различную
конструкцию. На 3.80 показан один из наиболее употребляемых видов этого
инструмента. В барабане на шести осях насажено соответствующее число колесиков.
Спереди на барабане указаны цифры от 1 до 6. В этом порядке можно (при износе
одного колесика), ослабив винт и повернув барабан, пускать в работу другое
колесико. Нажим в-данном случае должен быть сильнее, чем при резании алмазом.
Сохранять определенное положение руки здесь не обязательно.
Точное вырезание стекла. При вырезании стекла всегда нужно
пользоваться линейкой или специальным угольником, по которому ведется
инструмент. Взглянув на стеклорез снизу, можно точно установить, что алмаз
или режу-. щее колесико находится посередине цифры 8 или соответственно 4 мм
ширины насадки. При резании по угольнику для правильного измерения это
расстояние нужно принимать в расчет. Складной метр кладут одним концом в
левую сторону стекла обязательно через угольник и пододвигают угольник точно
под нужный размер (3.81).
Когда говорят о «припуске» на алмаз и стеклорез, это
означает, что надо принять во внимание расстояние от середины насадки до ее
продольной стороны. Алмаз дает припуск около 4 мм сверх размера, стеклорез -
около 2 мм. Если применяется новый инструмент, то нужно точно установить
величину этого «припуска». Для этого делают небольшой рез по линейке и
измеряют расстояние до режущего следа, полученный результат и служит затем
для корректировки всех размеров. Например, нужно отрезать стекло длиной 788
мм. Для этого устанавливают угольник на деление 786 мм, если режут
стеклорезом, а если алмазом, то на деление 784 мм. Таким образом получают
необходимую длину.
Разламывание стекла. После каждого сделанного реза стекло
должно быть тотчас же разломано. Неопытные люди при разломе стекла очень
часто допускают ошибки из-за неумелого обращения с ним, очевидной боязни
хрупкого материала, в результате чего могут быть поранены руки.
Стекло рекомендуется разламывать следующим образом.
Сначала его чуть приподнимают и точно под след стеклореза подкладывают
линейку или угольник. Очень важно, чтобы плоскость стола, на которой
производится работа, была ровной. Обе ладони (их можно обезопасить
подложенными тряпками) кладут слева и справа от реза и равномерно давят ими
на стекло (3.82). При равномерном хорошем резе разделение происходит легко.
Если, однако, нажим оказался безуспешным, бесполезно предпринимать новые
попытки разлома. Неудача свидетельство того, что рез был сделан не
безупречно. В этом случае лучше всего рядом со старым резом произвести новый
и попытаться повторить разлом.
Другие методы разлома для не слишком опытных людей не
годятся, их может применять только квалифицированный стекольщик, который
способен точно оценить свои резы.
Если необходимо отрезать узкие полоски, применяют прорези,
имеющиеся на стеклорезном инструменте. Одной из них захватывают полоску, как
показано на 3.83, и стеклорез гнут вправо. Для более широких полосок можно
применить плоскогубцы. Вокруг ломаемого места накладывают тряпку; через
тряпку накладывают плоскогубцы и отламывают полоску. Нельзя низко наклонять
голову, так как осколки стекла могут попасть в глаза. Ни в коем случае не следует
ломать стекло пальцами, так как можно получить опасные ранения. Этот способ
требует большого опыта.
Алмазом стекольщика можно резать только оконные стекла.
Для всех других видов стекла лучше. применять стеклорез с колесиком. Гладкая
сторона других видов стекла всегда чуть волниста и поэтому лучше поддается
обработке стальным колесиком.
3-5.3. Работы по ремонтному остеклению. Все оставшиеся
кусочки стекла из неснятой еще с петель оконной рамы нужно осторожно вынуть и
уложить в заранее приготовленное ведро так, чтобы ни один острый край из
ведра не торчал. Убедившись в том, что никаких осколков в раме не осталось,
снимите ее с петель и уложите на стол, предварительно покрытый старым одеялом
или бумагой, фальцем кверху (3.84). Нижняя сторона створки должна при этом
лежать слева от работающего. Щетка-сметка, щетка для подметания пола и совок
для мусора должны быть под рукой. Добротная обувь служит защитой от падающих
осколков, предохраняет от травм.
Крепко сидящие в фальце осколки следует удалить клещами и
тряпкой. Безопасности ради нельзя оставлять на столе никаких кусочков стекла.
Наиболее употребительные виды оконных рам-это распашная,
нижнеподвесная, верхнеподвесная, поворотная (вращающаяся на вертикальной
оси), среднеподвесная (вращающаяся на горизонтальной оси) и комбинированная распашная-нижнеподвесная
(3.85).
Распашная рама. Створка ее открывается так, что образует
со стеной угол почти в 90°, и благодаря этому сверху обеспечивается свободное
пространство. Чтобы снять раму с петель, становятся лицом к раскрытой
створке, левой рукой берутся за низ стороны с петлями, а правой за середину
противоположной боковой сторны (3.86). Слегка покачивая створку и
приподнимая, снимают раму с петель. Следует обратить внимание на верхний
выступ стены, о который можно стукнуть рамой, когда ее резко поднимают.
Поэтому действовать нужно спокойно и осторожно!
Нижнеподвесная рама. У такой рамы брус с петлями находится
внизу; наверху обычно расположен складной замок, который соединяет внешнюю и
внутреннюю рамы, а рычаг его позволяет открывать их до определенного места.
Нижнеподвесная рама служит в качестве фрамуги и для снятия ее с петель
необходима лестница.
Если ремонтируется внутренняя рама, то сцепление рассоединяют
и наружную раму стопорят забитым гвоздем. Если штифты сидят прочно, раму
слегка вытягивают; если штифты ослабли, их нужно забить с помощью молотка и
долота. Затем внутреннюю раму можно, отжав стопорные болты, снять. Чтобы
вставить раму, гвоздь удаляют, обе рамы снова соединяют, вставляют стопорные
болты.
При ремонте наружной рамы раскрывают нижнюю раму и на ее
верхний край укладывают внутреннюю раму фрамуги. Процесс демонтажа такой же.
Разумеется, нижняя рама должна быть неподвижно закреплена, только в этом
случае на нее можно укладывать раму фрамуги и исправлять повреждение.
Важно помнить, что во всех случаях следует соблюдать
необходимые меры предосторожности и все действия предварительно хорошо
обдумывать.
Вырубание старой замазки производится с помощью молотка, кусачек,
вырубного ножа, а также стамески (3.87).
Ручку вырубного ножа при работе держат левой рукой, причем
тыльная часть ножа, спинка повернуты вправо. Замазку удаляют из фальца, ведя
нож по нему левой рукой и одновременно правой рукой ударяя молотком по. спинке
ножа. Следите за тем, чтобы нож.всегда шел только вдоль волокон древесины.
Направление волокон определяет и рабочий ход при вырубании. Крепежные
шпильки, которые держали стекло, выдергивают клещами.
Наиболее трудно вырубать замазку на отливе наружной рамы.
Эту работу следует выполнять исключительно аккуратно. Фальц, в который потом
ляжет стекло, должен быть совершенно чистым. Чтобы убедиться в том, что
достигнута требуемая чистота, осторожно проводят вдоль фальца пальцем,
одновременно проверяя, не остались ли там еще гвозди. После окончания работы
тщательно подметают рабочую поверхность стола, чтобы не поцарапать краску на
поверхности рамы и не пораниться.
Наложение стекла на замазку. После очистки рабочей
плоскости раму снова укладывают на стол. Стекло должно быть уложено на
«постель», приготовленную из замазки. Ножом для замазки или большим пальцем
плоскость фальца, на которую будет уложено стекло, покрывают тонким слоем
мягкой замазки (3.88).
Обильное наложение замазки или слишком твердая замазка
затрудняет впрессовку стекла. Для дальнейшей работы важно, чтобы нижняя часть
рамы лежала слева от работающего. Затем берут подготовленное вырезанное
стекло и укладывают его горизонтально в левую сторону фальца. Большое стекло
при этом придерживают левой рукой, чтобы оно не раскололось (3.89).
После того как стекло правильно легло в левую сторону
фальца, правую руку отпускают так, чтобы стекло соскользнуло по ней в правую
руку. Затем стекло плотно прижимают пальцами к постели из замазки.
Ни в коем случае не следует при этом нажимать посередине
стекла. Это очень опасно, поскольку стекло можно продавить и поранить руку.
Под пальцы обязательно под-кладывают тряпку, давление на стекло производят
непосредственно над фальцем, при этом стекло вдавливается в замазку. Если
фальц чистый, можно без опасения сильно давить на стекло, и оно не даст
трещины. Благодаря этой операции стекло ложится в фальц оконной рамы
герметично и мягко.
Вкладыши в раме необходимо применять в связи с тем, что
при открывании и закрывании рамы иногда ее «заедает». Если применить силу,
стекло может треснуть. Для устранения «заедания» приходится подстругивать
верхнюю или нижнюю часть оконной рамы. Однако через некоторое время этот
недостаток опять дает о себе знать. Посредством рационального расположения в
раме деревянных прокладок, колобашечек, можно переместить давление массы
стекла на брус рамы с петлями. При этом стекло давит на раму вниз. Если рама
широкая, то это обстоятельство играет существенную роль, поскольку 1 м2
трехмиллиметрового стекла имеет массу 7,5 кг. Поэтому все стекла шириной
более 60 мм должны быть снабжены подобного рода колобашечками.
На 3.90 хорошо видно расположение колобашек. Этой схемой
следует руководствоваться при производстве ремонта оконных рам. собственными
силами. Высота колобашки должна быть не больше толщины стекла, длина примерно
30 мм, а ширина зависит от имеющегося в раме зазора. Разумеется, зазор
следует замерять при условии, что дерево рамы сухое.
Закрепление стекла шпильками. Для закрепления стекла
применяют гвозди длиной примерно 15 мм с расплющенной шляпкой или проволоку,
которой обычно пользуются стекольщики. Можно также применять маленькие
металлические угольники. Но проще всего использовать пруток штифтовой омедненной
железной проволоки, которая разделена насечками на равные части. Ее сгибают
большим пальцем под углом примерно 90° (3.91).
Загнутый конец к раме приставляют так, чтобы до стекла
оставалось еще около 1 мм (если пренебречь этим указанием, стекло может
расколоться). Шпильки до половины забивают в дерево. При этом шпильковый
молоток следует держать свободно, отчего вследствие трапециевидной формы
молотка боковая поверхность его при заколачивании скользит по стеклу. Если на
молотке образовались за-
усенцы, то их нужно сошлифовать, иначе стекло будет
поцарапано. Заостренным концом молотка шпильку осторожно подгибают к
поверхности стекла, чтобы между шпилькой и стеклом едва проходил ноготь.
Шпильки забивают на расстоянии 50 мм от угла рамы;
расстояние между ними должно быть 200-250 мм.
Если все эти условия соблюдены, сохранность стекла в раме
гарантирована.
Работа с замазкой. Немного замазки берут в левую руку, а
нож для замазки-в правую. Ножом отделяют небольшой комочек замазки с ладони
и, если обрабатывается оконная рама с отливом, замазывают сначала- паз.
Излишек замазки счищают в левую руку. Следует помнить, что фаску разглаживают
всегда чистым, свободным от старой замазки ножом. Если к ножу прилипла
замазка, чистой фаски при замазывании не добиться. Равномерное замазывание с
одинаковым нажимом приводит к ровному нанесению замазки. Таким же образом
замазывают и все остальные фальцы.
Как видно из 3.93, сперва заполняют замазкой фальц, после
этого нож очищают и фаску промазывают уже в соответствии с ее формой. Причем
нож нужно держать так, чтобы ручка его находилась поверх края фальца, а конец
шел по световому краю-при этом образуется треугольная в сечении фаска. Затем
нож еще раз очищают и фаску гладко заглаживают в противоположном направлении.
На первый взгляд все эти приемы кажутся несложными, однако
свойства замазки таковы, что без достаточного опыта работать с ней довольно
трудно. Нужно применять всегда один и тот же определенный нажим и следить,
чтобы нож шел по верхнему краю фальца. А острие ножа, вернее, острый конец
его, при заглаживании на 1-2 мм должен заходить за световой край. Позднее,
при окраске рамы, следует хорошо прокрасить и фаску, чтобы ее не было
заметно. На стекло по описываемому способу укладывают тонкий жгутик замазки,
который при разглаживании обрезают. Излишек замазки обычно снимают быстрым
движением пальца вдоль фаски.
Когда все фаски будут заглажены, остается только чистовая
вытяжка углов. Самой простой является вытяжка в круглый угол пальцем.
Квалифицированный специалист вдавливает замазку по форме угла; возникшие
небольшие утолщения слегка раздвигают по сторонам на готовую фаску. Затем
раму поднимают и ставят на ребро, крепко придерживая левой рукой. Замазку,
просочившуюся на ее оборотную сторону при вдавливании стекла, снимают
кончиком ножа и заглаживают в световой край. Наконец, стекло протирают
тряпкой или кистью с нанесенным на них отмученным мелом, со стекла удаляют
жирные пятна. Все это необходимо делать осторожно, чтобы не повредить
замазку. Раму отставляют, чтобы она встала на нижнюю сторону, а замазанный
фальц был повернут не к стене, а наружу. Нежелательно переставлять раму во
время просыхания: замазка будет потревожена и процесс схватывания нарушится.
И еще одна рекомендация: если стекло требуется вымыть, это можно сделать не
ранее чем через 3 сут, когда на замазке уже образовалась достаточно хорошая
пленка.
|
