|
Обычно в каждом доме имеются транспортные средства
(велосипеды, тележки). Очень часто возникают трудности с их размещением;
кладовки и вспомогательные помещения только отчасти могут решить эту
проблему. Но она легко разрешается, если требующаяся площадь, которая зависит
и от вида транспортных средств, соответствует наличию помещений.
Чтобы выяснить все необходимые предпосылки, выстроить их
по порядку и оценить, нужно поставить следующие вопросы: в отношении
транспортных средств: что размещается, сколько нужно места, какие особые
условия нужно соблюсти;
в отношении их применения: кто пользуется транспортным
средством, когда оно используется, как часто оно используется;
в отношении помещения: какие помещения имеются в
распоряжении, где расположены помещения, насколько доступны помещения.
Из ответов на эти вопросы следует установить, возможно ли
размещение их по соседству, в жилой зоне, в подвале или в каком-нибудь
подсобном или складском помещении. Если удовлетворительное решение все же не
находится, следует подумать, не поможет ли перестройка существующего
помещения, пристройка к нему или, может быть, потребуется прибегнуть к новой
постройке.
Однако прежде чем решиться на новое строительство, надо
проверить, нельзя ли рациональнее использовать имеющиеся стояночные площади.
Опыт показывает, что размещение транспортных средств, особенно в подвалах,
может быть существенно улучшено как за счет применения специальных держателей
и приспособлений, позволяющих лучше использовать площадь, так и за счет
использования полной высоты помещения.
Далее, надо проверить, как обстоит дело с использованием
централизованных стояночных площадей в пределах жилищной конторы или
объединения любителей.
Размещение в жилой зоне тележек, тачек, велосипедов и
других транспортных и подвижных средств без моторного привода не определяется
особыми правилами. Тут надо подходить только с точки зрения удобного доступа
и быстрой готовности к действию.
Особенно благоприятны места для размещения в первом этаже,
потому что в этом случае исключается вертикальная транспортировка. В то время
как для больших тележек и тачек, безусловно, предпочтительнее хранение на
уровне земли, велосипеды и маленькие ручные тележки неплохо размещать также и
в подвальном помещении. При этом, однако, надо стремиться, чтобы подача их
вниз и вверх по лестнице подвала облегчалась бы каким-нибудь приспособлением.
Из гигиенических соображений детские коляски, как правило, размещают в
квартире.
В этой связи следует заметить, что размещение велосипедов,
разных тележек и детских колясок в прихожих, на лестничных площадках и в
других местах, связаннных с проходом и транспортировкой, недопустимо, потому
что повышает вербятность травматизма.
Первоочередной является проблема размещения детской
коляски в жилом помещении. Если в доме проступает сырость, образуются
испарения или тяжелый запах, то для размещения детской коляски он непригоден.
Исключается как место постоянного размещения также кухня и ванная.
Представляется подходящей спальня родителей или, если имеется, разгороженная
детская. При этом нужно стараться, чтобы место размещения находилось в непосредственной
близости от двери, это позволит избежать повреждения мебели и сильного
загрязнения помещения.
Хорошо, когда при удачной меблировке детская коляска может
быть помещена сбоку стенки-шкафа или шкафа-перегородки (6.1).,
Над коляской на стене можно укрепить полку, на которой
помещают предметы по уходу за ребенком, игрушки. Между шкафом и стеной может
быть прикреплена доска с устройством для занавески, чтобы закрывать
коляску.
Ставить коляску вблизи печей и других источников тепла
противопоказано из-за опасности в пожарном отношении и из-за большого здесь
пылеобразования.
Если жилое помещение расположено в первом этаже, при
доставке детской коляски не возникает затруднений. При расположении квартиры
в верхних этажах во всех случаях сперва надо доставить в квартиру ребенка, а
уже потом-коляску. При этом, если не найдется помощника, всегда помните о
том, что собственная точка опоры должна находиться выше коляски. Переносное
приспособление по принципу наклонной плоскости облегчает дело.
Если нет ни подвала, ни другого подходящего помещения, то
велосипеды и мелкие транспортные средства в виде исключения держат в
квартире. М£лкие транспортные средства могут быть размещены на
антресолях, шкафах и в кладовках, тогда как размещение в квартире велосипедов
крайне нежелательно, поскольку ведет к ее загромождению. Установка подъемных
приспособлений и вертикальное расположение велосипедов в передней не
оправдывают себя и ведут к загрязнению и повреждению стен. Да и под ними
нельзя ничего разместить. Остается один выход - отвести под хранение
велосипеда в квартире маленькую комнату или отгороженную площадь в большом
помещении, по возможности ближе к входной двери. При известных условиях потом
найдется место для велосипеда.
Если вы собираетесь поставить велосипеды, ручные тележки и
другие транспортные средства в подвал, то следует продумать, как облегчить
подачу их по лестнице вниз и наверх (6.2). Путем бетонирования профиля
ступеней или посредством прокладки по правому краю ступеней доски шириной
20 см создается наклонная плоскость.
Очень поможет сформированный в наклонной плоскости
желобчатый профиль, созданный при бетонировании или на доске с помощью
наколоченных планок. Наклонно прибитая к стене доска защитит ее от
повреждений. Велосипед провести по такому устройству очень легко, ручные же
тележки нужно катить по нему одной стороной, одновременно приподнимая другую.
Если хранение предусмотрено в собственном подвале,
рекомендуется соответственно оборудовать его стеллажами, чтобы наиболее полно
использовалось помещение. С целью экономии площади велосипеды желательно
устанавливать наклонно или вертикально. Для этого вбивается крюк в потолке подвала
и велосипед подвешивается за руль или на стене на некоторой высоте от пола
прибивается держатель для переднего колеса (6.3.).
При объединении нескольких квартир, особенно в доме, можно
оборудовать помещение для коллективного хранения транспортных средств; оно
должно находиться в непосредственной близости от подвальной лестницы и доступ
к нему должен быть удобный (6.4).
Для различных видов транспортных и подвижных средств следует
предусмотреть и отдельные места размещения. Для велосипедов неплохо сделать
стойки из стали или дерева. Стойки из дерева, из деревянных реек можно
изготовить самостоятельно. Крепиться к полу подвала они должны прочно и
неподвижно.
Ручные* тележки можно размещать, скажем, в другом углу
помещения. Устанавливать их лучше всего в косом положении. При этом должно
оставаться достаточно места для велосипедов. Кроме того, здесь же можно
разместить еще и детские коляски, только их рекомендуется отделить от всего
прочего перегородкой (легкие строительные плиты, набитые на основу из реек).
Место для стоянки автомобиля может быть в открытом и
закрытом исполнении. Целесообразнее всего устроить его на уровне земли, но и
сооружение ниже уровня земли, например в подвале здания, также возможно.
Стоянка под навесом представляет собой легкую кровлю, покоющуюся
на поперечных балках и опорах. С наветренной стороны сооружается защитная
стенка. Особенно удачна дуговая конструкция, причем поверхность кровли не
достает до земли всего лишь на 30 см.
В этой конструкции легкие трубчатые или углопро-фильные
конструкции являются несущим элементом для кровли из легких кровельных
панелей (6.6). Но при сооружении такого рода стоянки должны быть приняты
меры, чтобы ветер не мог сорвать кровлю. А для того, чтобы гарантировать
хорошую защиту и от бокового снега и дождя, нужно предусмотреть выступы
кровли по сторонам-свесы по меньшей мере на 1 м.
Стоянка в гараже так-же, как и навес, может быть сооружена
на уровне земли, но может быть устроена и под землей. При расположении на
поверхности земли гараж, как правило, ставят отдельно или в качестве
пристройки к существующим строениям. Предполагается, что наружные стены
другого строения достаточно огнестойки * и проемы в нем (оконные, дверные)
находятся не менее чем в 2,5 м по горизонтали от гаража, а от конька гаражной
крыши не менее чем в 2 м. Боксы для мотоциклов из горючих материалов во всех
случаях должны находиться не ближе 5 м от проемов в других зданиях.
Ворота гаража по высоте должны быть не менее 1,90 м, а по
ширине равны ширине автомобиля плюс 0,4 м. Наряду с обычно устраиваемыми
распашными крыльями ворот, более практичными являются опрокидывающиеся ворота
и шторные, так как они занимают меньше места (6.7).
Для освещения годится только электрическая арматура,
которая предназначена специально для подобных целей**. Нужно также
позаботиться о хорошей приточной и вытяжной вентиляции. Отопление гаража в
общем-то необязательно, но если есть возможность подключить к тепловой сети,
ее нужно использовать.
Наиболее благоприятный температурный режим в гараже-постоянная
температура 6-8°С.
При пользовании закрытым стояночным местом рекомендуется,
чтобы автомобиль в нем ставился выхлопом к воротам. Запуск двигателя в
гараже, и особенно с закрытыми воротами, опасен для жизни, поэтому выхлопной
газ должен удаляться из помещения.
В гараже должен быть всегда наготове огнетушитель.
Ворота в гараже должны хорошо фиксироваться и открываться
как снаружи, так и изнутри.
Настил пола и заливка его швов должны быть способны
длительное время противостоять механическому воздействию, быть стойкими
против воздействия масел и бензина. Пол в гараже и мостовая перед ним должны
быть выполнены из негорючих материалов.
Различия уровней на въезде-выезде должны быть сглажены.
Закрывающийся гараж можно оборудовать системой парового,
водяного и воздушного отопления. Внутренняя температура в нем не должна
превышать + 5°С, а наружная температура отопительных приборов- 110°С.
Разведение огня в гараже категорически запрещается.
Неопытным водителям рекомендуется на задней стенке гаража,
на высоте бампера автомобиля прикрепить упорный брус: деревянную доску,
резиновый профиль, обрезок легкой строительной плиты, которые не причинят
вреда хромированным деталям. Места на полу, где появляются следы вытекающего
масла или бензина, лучше всего посыпать песком.
Хранение автомобиля ниже уровня поверхности земли может
быть удобно в одноквартирном и секционном домах; в них подвальные помещения
большей частью используются полностью. Устройство гаража допустимо, если
потолок подвала обладает достаточной огнестойкостью. В остальном по его
оборудованию рекомендации те же самые, что и по устройству гаража на уровне
земли.
Решающее значение для качества заглубленного гаража имеет
въездная рампа (6.8). Она должна быть безопасной при неблагоприятных погодных
условиях (снег, гололед). Кроме того, водитель должен прежде всего иметь
хорошую обзорность. Уклон рампы по возможности должен быть в пределах 10-12%
и ни в коем случае не превышать 18%. Покрытие спуска должно быть шероховатым,
не скользким.
Площадка перед воротами должна иметь уклон наружу примерно
2% и быть длиной не менее 1 м. В наиболее низком месте устраивают сток для
воды с отводом ее через фильтрующую решетку в канализационную сеть или в
специальную яму.
Чтобы улучшить водителю обзорность, можно по верхней части
выемки рамки сделать плоский откос и укрепить его дерном. Это позволит также
отказаться от защит-
ного ограждения (перил или парапета) по верхней части
боковых подпорных стенок и удешевит строительство.
Опрокидывающиеся или шторные ворота здесь особенно
целесообразны, потому что не требуют места для открывания и позволяют
вплотную подъехать к ним.
Очень хорошо, если перед рампой с наветренной стороны
оказывается фронт застройки, в этом случае рампу не так заносит снегом, в нее
меньше наметает мусора, листьев.
Стоянки в подсобных помещениях и сараях являются
вспомогательной мерой, служащей для временного помещения мотоциклов и
мопедов. В этих помещениях не должно быть ни легковоспламеняющихся веществ,
ни горючих материалов. От помещений с печами или другими источниками огня и
от помещений с горючими материалами стояночное место должно быть отделено
огнеупорной перегородкой, а проемы в перегородке перекрыты соответственно
огнестойкими дверями. Стояночное место не должно быть расположено в зоне
движения людей. Общее содержание топлива в баках размещающихся здесь
мотоциклов и мопедов не должно превышать 30 л.
6.3.1. Сооружение фундамента. После того как подобрано
место для гаража, необходимо произвести следующие работы:
1) подготовить рабочую площадку (ровную поверх
ность)-почву и находящийся под ней грунт удаляют на
глубину около 10 см и раскладывают по краям с тем,
чтобы потом заполнить ими нужные места или вывезти;
2) разметку строения (6.9)-на продолжении сто
рон гаража, вне его площади, забивают колышки по два у
каждого из четырех углов. На гвоздях укрепляют разби-
вочные шнуры, ограничивающие размеры. Для проверки
прямоугольных углов строения целесообразно от точки
пересечения отмерить на одном шнуре 40 см, на дру-
гом-30, длина по диагонали должна составить 50 см (по
теореме Пифагора);
3) соорудить фундамент-вдоль разметки вырывают котлован
для фундамента, глубина его при сухом песчаном (не вязком) грунте должна быть
60 см, при глинистом или содержащем глину (вязком) грунте - 80 см, в
заключение засыпают слой гравия толщиной 20 см. Для закладки цоколя поверху
котлована для фундамента снаружи и внутри его укладывают брусья или доски по
размеру гаража и крепко сколачивают деревянными планками. Затем в котлован
закладывают бетон слоями, хорошо утрамбовывая, чтобы он плотно-прилегал к
грунту. Ровная поверхность получается после заглаживания ее бруском.
Необходимые ,для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в
бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился.
Бетон должен быть марки В-80 (три-четыре мешка цемента на
1 м3 песка). Можно добавлять также битый кирпич.
6.3.2, Устройство пола. После возведения фундамента
делается пол. На площадку набрасывают слой песка тол
щиной 10 см и хорошо утрамбовывают. На него наклады
вают слой толя или промасленной бумаги.
Если решено делать пол бетонным, то готовят бетон для пола
марки В-120 (четыре мешка цемента на 1 м3 песка). Этот раствор распределяют
равномерным слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовывают. Чтобы получить
ровную поверхность, равномерной толщины и с уклоном в сторону ворот около 1%,
рекомендуется положить в продольном направлении на расстоянии около 60 см от
стены две деревянные планки с нужным наклоном и высотой. По этим планкам
затем поставленной на ребро ровной доской загладить бетонируемую поверхность.
После удаления планок затирают бетонированную поверхность теркой. Она должна
оставаться шероховатой и нескользкой (ни в коем случае ее нельзя делать
гладкой!).
Если решено замостить пол кирпичом (клинкером), на
подкладку из рубероида укладывают кирпичи вперевязку, оставляя место для
швов. Затем поверхность обильно смачивают водой и жесткой метелочкой забивают
швы цементным раствором, а в заключение «замывают» швы жидким раствором.
После укладки вперевязку первого слоя возводимой стены на
описанный выше фундамент укладывают два слоя не обсыпанного песком рубероида,
чтобы предотвратить проникание поднимающейся сырости; стыки его следует
хорошо перекрывать и чередовать.
Углы строения кладут вертикально и под прямым углом, с
торчащей штрабой или ступенчато, таким образом ряды лежащей между ними стены
можно укладывать вперевязку по шнуру. Толщина стены, как правило, составляет
240 или 120 мм при наличии контрфорсов, на стороне же ворот необходима
установка дополнительных опорных столбов. Кирпич укладывают в стену на
известковом растворе ; опорные столбы для ворот кладутся на
известково-цементном растворе.
Устройство крыши сводится к установке на стальных балках
готовых пустотелых бетонных панелей перекрытия либо к изготовлению на
опалубке железобетонного перекрытия с армированием круглой сталью, либо
обшивке досками по стропилам с устройством потолка из легкой строительной
плиты. При сооружении крыши следует помнить, что:
если работа ведется с бетонными панелями, они должны
ложиться на балки плотно и неподвижно;
при изготовлении железобетонного перекрытия арматурное
железо должно быть заложено в каждый шов ив нужном положении для
предусмотренного распределения нагрузки
при деревянной обшивке крыши крепление легких строительных
плит должно производиться технически правильно, чтобы при штукатурке
получалась достаточно гладкая поверхность.
Ворота в закрытом виде приводятся к установочному
положению с помощью деревянных клиньев. После введения держателя (костыля
петли) в подготовленное в каменном опорном столбе гнездо для него, его плотно
замазывают цементным раствором, закладывают обломками кирпича. Затем ворота
на 3-4 сут оставляют в таком положении для затвердения раствора.
6.3.4. Строительство гаража из железобетонных конструкций.
Наши рекомендации касаются способа сооружения стандартизованного сборного
гаража из железобетонных элементов при сборке его вручную (6.11-6.15).
Опорные столбы устанавливают без специального фундамента.
Монтаж осуществляют следующим образом.
При возведении задней стены опоры устанавливают в вырытые
в земле ямки, затем постепенно заполняют их бетоном консистенции 1 : 5 и
плотно утрамбовывают; в качестве заполнителя можно применять имеющийся
камень. Чтобы все опоры были одинаковой высоты, рекомендуется перед их
монтажом в одной из ямок изготовить бетонную пробку, которая потом послужит
меркой для определения необходимой высоты монтируемой опоры. Стеновые панели
укладывают сверху вниз между опорами вплоть до нужной отметки. На
горизонтальные швы наносят цементный раствор (1:2). В последнюю очередь
укладывают задние стропильные прогоны и замуровывают соединительные скобы.
При возведении боковых стен монтаж производится так же,
как и при установке задней стены. Обратите внимание на тщательное исполнение
горизонтальных связей, на хорошую заделку связующих элементов.
После разметки стыковых швов на коньковом и све-совых
стропильных прогонах производится укладка пане-
лей крыши (у фронтона на цементном растворе) и крепление
их с помощью штырей и петель, имеющихся на них. Затем по разметке укладывают
все остальные панели и заливают раствором, замоноличивают.
Поверхность крыши не предназначена для хождения. При
необходимости ходить по ней нужно настилать на нее доски.
Навеска ворот производится следующим образом. Сначала
порог ворот кладут на песчаную подсыпку (обратите внимание на
горизонтальность подкладки), затем крыло ворот навешивают на костыли
(держатели). С помощью прокладочных шайб можно добиться одинаковой нужной
высоты подвески.
При настиле кровли нужно, чтобы поверхность крыши была
чистой и сухой, все неровности ее были сглажены с помощью цементного
раствора. Затем на нее наклеивают два слоя рубероида или стекловолокнистый
пластик. Рекомендуется полотнища стелить параллельно коньку крыши и начинать
стелить их от свеса.
Обработка наружной поверхности стен сводится к
дополнительной защите. Прежде всего это касается каменной кладки.
Внутренние поверхности могут быть оштукатурены (окрашены
кистью) разведенным известковым раствором и затем побелены. Обработка
наружных стен должна быть выполнена в соответствии с находящимися поблизости
зданиями. Если нет никаких особых условий, то можно обойтись обычной
цементной штукатуркой, которую набрасывают кельмой и затирают. Затем ее можно
окрасить известью и через каждые 2-3 года обновлять покраску.
|
