|
Из многочисленных инструментов, приборов и машин мы рекомендуем
лишь ограниченный ассортимент. Поскольку вам предстоит приобрести инструмент
для домашних работ, мы хотим уберечь вас от ошибочного выбора и советуем приобретать
многоцелевой инструмент.
1.2.1. Подсобные инструменты и приборы каменщика.
Металлические части инструментов изредка слегка смазывайте
маслом, а деревянные части-олифой. Это облегчит работы и продлит срок службы
инструмента.
Уровень (1.9,а) должен быть длиной не более 800 мм и не
менее 400 мм с вертикальным (б) и горизонтальным (в) устройствами; он состоит
из слегка изогнутой стеклянной трубочки, наполненной спиртом. Два штриха в
наиболее высокой части трубочки показывают вертикальное направление
(см.1.9,6); при определении горизонтального направления пузырек располагается
между штрихами другой трубочки. Уровень служит для проверки вертикальных и
горизонтальных направлений.
Если вы покупаете уровень или берете напрокат, обратите
внимание на то, чтобы и при перемене положения он сохранял показания по
горизонтали и вертикали (контроль поворотом,1.10).
Контроль уровня состоит в том, что при повороте ватерпаса
на 180° проверяют его показания и по горизонтали, и по вертикали. Если и после
поворота воздушный пузырек остается на прежнем месте (между двумя мерными
штрихами), значит ватерпас исправен.
Рейка-отвес позволяет удлинить стороны ватерпаса до 5 м
(1.11). Точность в обращении с прибором избавит от ошибок при определении
направлений по горизонтали и вертикали.
Уровень-шланг (1.12-1.15) служит для определения точек,
которые должны быть расположены на одном уровне, например при закладке
фундаментов, цоколей для оград, устройстве дорог, полов и т. д. Действие его
основано на свойстве сообщающихся сосудов, вода в которых всегда находится на
одном уровне (см. 1.13). Пригодны любой садовый шланг от 1/2 дюйма в
поперечнике.
В концы его нужно плотно вставить стеклянные или
прозрачные пластмассовые трубочки, которые можно было бы закрыть пробками.
Еще лучше использовать более тонкий шланг. Шланг наполняют водой. Уровень
воды в обеих стеклянных трубочках должен быть на одной горизонтальной линии
(см.1.14, 1.15). По команде одновременно с обеих сторон открывают пробки. По
установившемуся столбику воды отмечают карандашом нужные точки.
Складной метр используют для измерения деталей небольших
размеров. Чтобы увеличить срок службы его, полезно пустить по капле
масла в каждое сочленение.
Мерная деревянная рейка длиной 3-5 м и шириной в
поперечнике 30x40 мм применяется для измерения деталей больших размеров. С
помощью складного метра на нее наносят деления через каждые 500 мм. Последовательно
отмеряя рейкой расстояния, можно измерить, любую длину.
Для провешивания прямой применяют рейки, у которых
500-миллиметровые отрезки окрашены в черный и белый цвета (1.16).
Мерную ленту применяют в тех случаях, когда измерение
расстояний складным метром или мерной рейкой дает большую погрешность.
Изготовляют мерную ленту из льняной или, еще лучше, из стальной ленты. Ею
измеряют участки земли, длину ограды, улицы и т. п. Приобретение мерной ленты
оправдано только при необходимости частого употребления. Редко требующийся
дорогой инструмент, в том числе и мерительный, можно взять во временное
пользование в прокатном пункте, на местной стройке и т. д.
Чтобы избежать ошибок, измерение необходимо проводить с
исключительной точностью. Мерительный инструмент всегда следует содержать в
порядке.
Шнур крученый (1.17) должен быть слегка смазан маслом,
чтобы не впитывалась влага. Он служит для провешивания частей строения,
садовых дорожек, оград, заборов и т. п. «по шнуру». От разности температур
или изменения погоды шнур со временем ослабевает и провисает. Чтобы он был
всегда туго натянут, к одному из его концов привязывают резинку длиной около
метра.
Визирные доски (1.18,а) служат для провешивания плоскостей
и высот. Эти визирные устройства при минимальных затратах легко изготовить Самому
(см. 1.18,6, 1.19).
Угольник. Для прямоугольных разметок в чертежах обычно
пользуются имеющимися в продаже рейсшиной или угольником. Для построения
прямых углов на больших площадях строительства, прямоугольного пересечения
садовых дорожек, строительства гаража и т. д. целесообразно самим изготовить
строительный угольник 1.20).
Приспособление для разметки (1.21). Чтобы облегчить
разметку при часто повторяющихся размерах, можно применять шаблон из дерева
или складной метр.
1.2.2. Инструменты для земляных работ
Кирка служит для разрыхления твердого грунта.
Рекомендуется применять также киркомотыгу. При покупке ее или получении в
прокате следует помнить, что не масса инструмента дает положительный
результат, а умение им пользоваться.
Толщина ручки киркомотыги уменьшается по направлению к
захвату. При слабой насадке кирка не будет срываться, как это бывает с
молотком, а, напротив, только плотнее садится на ручку.
Лопата для выемки легкого грунта (песка) и для чистовой
планировки имеет прямую режущую кромку. Подбирайте лопату с учетом ваших сил.
Рекомендуется применять инструмент в соответствии с размерами, указанными на
1.22.
Для выемки крупнозернистого грунта (гравия) удобнее
пользоваться остроконечной лопатой (см.1.22, б), но такая лопата не
годится для чистовой планировки.
Обратите внимание на то, что на ручках нет перекладин
(см.1.24). Это объясняется тем, что они со временем высыхают и становятся
причиной травм.
Заступ (1.23) с прямой режущей кромкой применяют для
выемки легкого грунта. Заступ с остроконечной режущей кромкой облегчает
работу, но не годится, например, для выемки кусков дерна или для выравнивания
краев у дорожек, откосов, канав. Если режущую кромку подточить напильником,
работать будет намного легче. Заступ с плоской нижней стороной применяют для мягчения
и перемешивания раствора, который используется при каменной кладке, а также
известкового раствора и бетона. Он стоит дешевле, чем заступ для земляных
работ.
Садовые вилы очень удобны для рыхления земли в саду,
поскольку острые зубья легче, чем кромка, входят в землю. Во избежание травмы
ручка должна иметь карманную рукоятку (см.1.23), а не перекладину (1.24).
1.2.3. Приспособления для транспортировки. Одноколесную
тачку на пневматическом резиновом ходу целесообразно использовать как
транспортное средство на строительных работах.Однако перевозка груза на
одноколесной тачке требует некоторого навыка. Следует знать, что груз по
отношению к колесу должен быть хорошо сбалансирован. Если он располагается в
передней части тачки, то требуется прикладывать слишком большое усилие при
его перевозке. Опыт показывает, что самое лучшее место для расположения груза-средняя
часть тачки.
Двухколесная тележка на пневматических 'резиновых шинах
(прицеп к велосипеду или мопеду) при устройстве соответствующего кузова также
удобна для перевозки груза в саду и при выполнении строительных работ.
Носилки (1.25) относятся к простому инвентарю, который
изготовляют самостоятельно. Их используют преимущественно в неровной
местности, на склонах, где затруднительно применение тачки.
Коромысло точно так же облегчает переноску ведер или
корзин в пересеченной местности. Простейшее коромысло представляет собой
палку толщиной 30 мм, шириной 10 мм и длиной 1200 мм с двумя гвоздями на
концах, которые предотвращают соскальзывание дужек ведер или корзин.
Переноска жидких грузов требует некоторого навыка.
1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки,
бетонных работ
Молоток (1.26) каменщика годится почти для всех работ в
хозяйстве. При покупке обратите внимание на прорезь гвоздодера. Не следует
рассчитывать, что он заменит вам клещи, однако с помощью такого молотка можно
выправить или вытащить криво забитый гвоздь.
Кельма (мастерок). Из обширного семейства различных форм
кельм рекомендуется кельма для бетонных работ (1.27,я). Она пригодна также и
для каменной кладки, штукатурки, заглаживания пола, мелких садовых работ, при
которых обычно применяют маленькую лопаточку, совок. Эта кельма удобнее, чем
треугольная для каменных или штукатурных работ.
Штехкельма, или узкий мастерок (см. 1.27,6), необходима
для небольших работ: например, для ремонта поврежденной штукатурки, бетонного
или плиточного пола, для замазывания бетонных перекрытий, обрамления оконных
проемов и для работ с гипсом. Этот мастерок при некотором навыке можно
заменить шпателем (см. 1.27,в). Сбоку стальной пластины шпателя можно
пропилить шлиц, чтобы вытаскивать мелкие гвозди.
Расшивка (см. 1.27,г) необходима для заглаживания
вертикальных и горизонтальных швов каменной кладки на лицевой поверхности
каменной стены, не подлежащей оштукатуриванию (например, цоколь дома), кладки
из естественного камня, дымовых труб.
Клещи наиболее удобны с длинными ручками (230 мм), они
легко перекусывают стальную проволоку толщиной до 3 мм. Острия клещей нужно
периодически подтачивать напильником.
Щетка и кисть каменщика (1.28) служат для увлажнения сухой
стены перед нанесением штукатурки или перед облицовкой плитками, смачивания
штукатурки или бетонного (монолитного) пола, а также для окраски известковой
краской.
Растворный ящик (1.29) можно легко изготовить самому; для
этого доски наглухо связывают гвоздями (столярные соединения здесь неуместны,
так как доски быстро приходят в негодность). Можно обойтись и разрезанной
посередине деревянной бочкой или чаном.
Грабли служат для равномерного распределения цемента или
порошкообразной извести при размешивании с песком и гравием.
Площадка для замеса (1.30). При размешивании строительного
раствора на такой площадке меньше вероятность попадания в него посторонних
примесей и раствор легче перелопачивается. Площадку можно изготовить самим из
досок, которые впоследствии снова могут быть использованы. Рекомендуется
обнести ее вокруг невысоким бортиком.
Ведро, лейка, бочка для воды. Ведро служит для доставки
воды, требующейся для раствора и бетона, лейка-для орошения строительных
смесей, бочка-для сбора воды, если поблизости нет водопровода.
Бетономешалка. 75-сильная бетономешалка (1.31) с
электрическим или бензиновым двигателем значительно облегчает работу по
приготовлению раствора или бетона.
Трамбовка (1.32). Для уплотнения бетона фундамента, пола,
вновь проложенной садовой дорожки,грунта и т. п. следует применять трамбовку,
которую можно легко изготовить самому.
Молоток и зубила (1.33) иногда требуются для выполнения
небольших работ, например, при выдалбливании отверстий в каменной стене. В
большинстве случаев их заменяет механический бурильно-долбежный инструмент.
Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закруглившаяся поверхность
молотка, расшатавшаяся ручка могут стать причиной несчастного случая!
Правило служит для разравнивания набросанного известкового
раствора. Для наших работ рекомендуются размеры, указанные на 1.34. Правило
легко изготовить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы согнутые
пальцы при захвате ручки не касались доски.
Терки (1.35). Разновидность их столь же велика, как и
мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с различными профилями, карнизами,
обрамлениями оконных проемов и т. д. необходимо применять терки
соответствующей формы. Для наших работ достаточно иметь большую (250 х 120 х
10 мм) и маленькую (200 х 80 х х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно
изготовленной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держали рукоятку.
Филъцбретт-это тёрка, обитая войлоком. Ее применяют для
заглаживания новой штукатурки, а также ремонтируемой. На затирочную сторону
обычной тёрки гипсовым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлочную пластину
толщиной в несколько миллиметров. Она и должна служить тёркой. Тёрку кладут
войлоком на ровную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор так, чтобы
его осталось примерно 5 мм; для этого на него давят всей поверхностью
затирки. До затвердения гипса на затирку прикладывают постоянную нагрузку.
Через 30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.
Штукатурный крюк (1.36) служит для прикрепления деревянных
планок, чтобы можно было правильно наносить штукатурку, т. е. в одной
плоскости по горизонтали и вертикали. Им пользуются также при плиточных
работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если деревянную планку
прикреплять раствором или гипсом и дополнительно подпирать распоркой.
Штукатурную планку используют в качестве шаблона при
штукатурке углов; по длине она соответствует оштукатуриваемому углу.
1.2.5. Инструменты для обработки дерева
Пилы-ножовки (см. 1.37,а). Ножовка пригодна почти для всех
прямых распилов. Полотно ножовки должно быть длиной около 500 мм. Для лучшей
сохранности полотно пилы следует время от времени смазывать. Для кривых
распилов применяют лучковую пилу (см. 1.37,6). Узкое полотно пилы может
резать по дуге с радиусом примерно от 100 мм. После каждого применения
полотно необходимо ослабить, чтобы удлинить срок его службы. Обычной пилой на
металлическом станке (см. 1.3.7»») можно распиливать сырую древесину.
Топор имеет клинообразное лезвие и служит для раскалывания
и обтесывания древесины. Удобно пользоваться финским топорищем. Его можно
изготовить самому из ясеня, бука или акации. С такой ручкой у топора больше
размах.
Буравчик диаметром 5 мм (1.38,а) предназначен для"
сверления мягкой древесины (ели, сосны, липы, тополя). Для получения точно
оформленных отверстий и сверления твердых пород дерева (дуба, ясеня, бука,
махагони) или металла применяют спиральные сверла (см. 1.38,6). Спиральных
сверл диаметром 3, 5, 8 и 10 мм вполне достаточно для всех домашних работ.
Заточку сверла лучше поручать специалисту, так как он знает, какой угол
резания нужен для различных материалов.
Сверлильные механизмы. В зависимости от числа и вида
просверливаемых отверстий применяют соответствующий инструмент. Простейший
механизм для сверления-коловорот (1.38,<?). Он удобен тем, что сверло
можно заменить отверткой и завинчивать или отвинчивать им винты. Однако при
сверлении коловоротом требуется большая затрата сил.
Самый удобный механизм-электрическая дрель (1.39,а) с
подключением к электрической сети. Расходы на ее приобретение оправдываются
тем, что ею легко пользоваться и достигается большая экономия времени.
Исключительно удобно многоцелевое приспособление, которое позволяет
использовать электродрель также и для других работ.
Для сверления бетона, каменной и кирпичной кладки,
естественных камней используют ударно-сверлильные инструменты. Применение
сверл из твердых сплавов позволяет легко сверлить самые твердые строительные
материалы. Эти специальные сверлильные машины выпускают для сети с
напряжением 220 В. С помощью задвижки ударное устройство может отключаться.
Инструмент применяют для сверления металла, стекла, плиток (1.39,6).
Стамеска (ее также называют долотом) обычно имеет ширину
5, 10 и 30 мм (1.40). Стамеской делают углубления, сквозные отверстия и
другие долбежные работы по дереву. Для художественных работ, например резьбы
по гипсу или линолеуму, применяют стамески с различными формами лезвия.
Рубанок. Строгать дерево лучше всего рубанком с двойным
ножом (см. 1.121). Установленный на ноже язычок препятствует задиранию
древесных волокон. Причем строгать дерево нужно всегда в направлении его
роста, что облегчает работу и препятствует образованию нежелательных уступов.
При большом объеме строгальных работ рекомендуется применять
механический рубанок.
1.2.6. Заточка инструмента. Строительные работы легче
производить, если инструмент хорошо заточен. Приведем несколько рекомендаций.
Точило применяют для заточки режущего инструмента
(1.41,а). При заточке железок рубанка, стамесок и зубил точильный камень
должен вращаться навстречу затачиваемому лезвию (см. 1.41,6). Лезвия, которые
после заточки еще недостаточно чисты (грат), шлифуют на бруске (1.42). Во
избежание отжига инструментальной стали точильный камень при вращении следует
постоянно смачивать водой. При точке и доводке острие всей поверхностью фаски
должно лежать на точильном камне или бруске.
Все зубья пилы должны иметь одинаковую ширину и высоту
развода. Для развода применяют разводку и разводные клещи (1.45). Если их нет
под рукой, используют вспомогательные средства, например ключ или отвертку.
При этом, однако, трудно выдержать одинаковую ширину и высоту развода. Пилу
можно начинать точить только тогда, когда она разведена.
Зажимное приспособление для точки пилы (1.46), если нет
тисков, можно изготовить своими силами. Для заточки полотно пилы зажимают
таким образом, чтобы зубья ее торчали примерно на 20 мм. При этом полотно
должно быть зажато так, чтобы оно не сдвигалось. Даже незначительные сдвиги
затрудняют подпиливание и ведут к неточности движения напильника. Напильник
для точки должен соответствовать форме и размерам зубьев пилы. Ножовки и
лучковые пилы точат трехгранным напильником. Затачивание производят всегда с
правой стороны полотна пилы в направлении к левой и против движения пиления
(1.47). Образующиеся при этом заусенцы повышают эффективность резания. Число
движения напильника на каждый зуб должно быть одинаково.
Если предстоит работать с сырой древесиной, то следует
точить каждый зуб с двух сторон, чтобы получить режущие фаски, стоящие по
диагонали на противоположных зубьях. Для этой работы лучше всего подходит
плоский напильник с двусторонней насечкой.
Нельзя пользоваться напильником без деревянной ручки.
Незащищенный кончик напильника может привести к
несчастному случаю. Напильник не должен находиться в сыром помещении, так как
ржавчина разрушает насечку напильника.
При заточке ножей рубанка и стамесок (1.48) следует
помнить, что нож рубанка шире, чем стамески, и чтобы обеспечить правильную и
ровную заточку, к ящику точила необходимо приделать опорное приспособление.
Кстати, его можно использовать и при заточке стамесок.
При заточке нужно следить за тем, чтобы острие находилось
под прямым углом к сторонам. Это условие особенно важно соблюдать при заточке
ножей рубанка. Когда острие заточено, его по краям слегка закругляют, чтобы
при строгании избежать нежелательных борозд на дереве. Стачивается только
фаска. При доводке на бруске нож переворачивается и всей своей плоскостью
круговыми движениями водится по бруску (1.49), таким способом снимаются
заусенцы.
Качество сверления также зависит от заточки инструмента,
но заточка сверла должна выполняться специалистом (1.50), так как работа
требует не только специальных знаний, но и точных движений и навыков. Если
сверло берет неудовлетворительно, его можно подточить ножевым напильником с
мелкой насечкой легкими движениями против направления вращения. Подточку
нельзя производить снаружи, так как изменится диаметр сверла и нарушится
подача стружки, а сверло зажмет.
Заточенным инструментом можно пользоваться длительный
срок, если правильно обращаться с ним, защищать режущие кромки от пыли и
песка, не класть рубанок во время перерывов в работе на острие, не разбрасывать
стамески.
Перед сверлением сквозных отверстий необходимо подложить
под место сверления кусочек доски, что предотвратит разрывы на выходном
отверстии и сохранит сверло.
Зубило и пробойник-инструменты, применяющиеся для
обработки естественного и искусственного камня; они должны быть изготовлены
специальной инструментальной ковкой. Для надлежащей заточки и доводки
разбитых головок зубил и пробойников следует применять электрическое точило.
Лезвие и острие, однако, не следует затачивать столь остро, как инструменты
для обработки дерева. Угол заточки должен быть более тупым. Не следует при
заточке и доводке отпускать их, т. е. нужно позаботиться о водяном
охлаждении.
Для откалывания кусочков естественного камня применяют
зубило для каменных работ.
|
