|
1.12.1. Сбор и хранение золы и мусора. В городах, поселках
и в других населенных пунктах золу и мусор собирают в бочках и контейнерах,
хранящихся под специальными навесами, а затем регулярно вывозят. В домах
новой застройки отходы удаляют с помощью мусоропроводов.
Сложнее удалять золу и мусор с садовых и дачных участков.
Золу от бурого угля только в небольшом количестве можно высыпать в компостные
кучи, так как она связывает почву, препятствует водопроницаемости, делает ее
плотной. Решение этой проблемы возможно либо путем устройства специального
закрома для сбора золы, либо путем сбора золы в контейнерах для мусора с
последующим регулярным вывозом.
1.12.2. Закром для золы должен быть расположен недалеко от
входа на участок или от места погрузки, т. е. в месте, удобном для эвакуации.
Такой закром отнюдь не является украшением сада и по возможности не должен бросаться
в глаза. Его можно обсадить густым кустарником либо обнести забором.
Количество поступающей золы или мусора, а также время их
хранения определяют размеры закрома. Исходя из объема поступления золы или
мусора за восемь теплых месяцев в количестве примерно 1,5 м3 закром этот
должен пметь площадь 1000 х 1500 мм и высоту 800 мм (1.189). Для облегчения
разгрузки дно его делают с некоторым уклоном к разгрузочной дверце. У обеих
боковых сторон верхней дверцы должно быть по противовесу, что облегчит
опорожнение мусорного ведра.
Зольный закром возводится из камня или бетона. Это
сооружение является компромиссным решением, если участок еще не подключен к
организованному вывозу мусора; для разрешения на постройку зольного закрома стройнад-зором
района достаточно иметь небольшой эскиз (1 :20).
1.12.3. Ограды. Назначение их состоит не столько в
том, чтобы отделять наш дом от окружающего простран
ства, сколько связывать с ним. Ограда должна иметь
опрятный, красивый вид, чего нельзя сказать о заборах из
проволочной сетки и колючей проволоки, сплошных до
щатых заборах, стенах из камня или бетона, за исключе
нием применения последних в качестве цоколя для ограды.
Зеленую ограду (1.190), живую изгородь легко устроить из
кустарника. Редкие в начале посадки через несколько лет превращаются в густо
разросшуюся стену из ветвей, листьев или хвои. Живая изгородь должна быть
высотой не более 1000 мм. Если она становится слишком густой, при желании ее
можно проредить. Густая изгородь-хорошее место для гнездования наших пернатых
певцов, которые помогают бороться с вредными насекомыми. Проволочная ограда,
хотя' и имеет некоторые преимущества (не требует особого ухода, не нуждается
в плодородной почве и не занимает много места), однако выглядит неэстетично,
и с ее возведением-возникает необходимость бороться с вредными насекомыми.
Устройство живой изгороди требует- немалых работ.
Во-первых, ветви должны быть покрыты снизу доверху листьями или хвоей;
необходима плодородная почва, которая должна удобряться перепревшим навозом
или компостом. Площадь участка плодородной земли должна иметь ширину 1000 мм
и такую же глубину. Густая древесная растительность, растущая поблизости от
живой изгороди, вредит ей. Желательно, чтобы деревья находились DT нее на
расстоянии нескольких метров, иначе в изгороди со временем образуются «дыры».
Для роста изгороди требуется хорошая поливка, удаление сорняков,
периодическая подкормка навозной жижей^
Садовники рекомендуют выращивать изгороди из ели, тнсса,
туи, самшита, падуба остролистного и магонии, которые остаются красивыми и
зимой. Выбор листопадных кустарников для изгороди тоже достаточно велик;
граб, боярышник, различные виды ивы, кизил, жимолость, снежноягодник,
японская айва, бузина, сирень, жасмин и т. д. представляют широкие
возможности для выращивания красивых изгородей. Живая изгородь может
примыкать непосредственно к дому, ограничивая жилой дворик, создавая
защищенный от ветра уголок (1.191).
Живая ограда с цоколем из естественного камня (валунов,
песчаника, сланца) при правильной кладке тоже украшает участок (1.192).
Дурной обычай при кладке из естественного камня делать вертикальные и
горизонтальные швы выступающими наружу, к счастью, почти изжит (1.193).
Эстетический эффект ограды достигается ровными рядами кладки и той игрой
света и тени, которая создается соответствующими беспорядочно расположенными
естественными неровностями. В любом случае следует избегать применение камня,
который требуется доставлять издалека. Неправильно и неэкономно было бы,
например, использовать в Берлине известняк рудерсдорф-ского месторождения, а
сланец и песчаник доставлять из южных округов.
Ограда из естественного камня может быть выполнена также
способом «сухой» кладки (1.194). Чтобы иметь достаточную прочность, такая
поверхность выполняется шире обычной каменной стены, так как швы заполняются
не цементным раствором, а перегнойным грунтом, перемешанным с глиной, и
засаживаются альпийскими кустарниковыми растениями; перечислить их здесь практически
невозможно. За советом мы рекомендуем обратиться только к садовнику. Такая
ограда особенно эффектно смотрится в холмистой местности.
На равнинной местности цоколь из естественного камня
должен иметь высоту от 300 до 500 мм к такую же ширину. На расстоянии от 2000
до 2500 мм ставят стойки ограды; при возведении цоколя для них в кладку
должны быть забетонированы опоры (1.195). Можно для них оставить просто
отверстия: в местах, намеченных для стоек, вмуровать стесанные на конус
колобашки, которые следует вытащить перед затвердением бетона. Такой способ
обеспечивает точное размещение стоек. Рекомендуется следующий порядок работы:
нивелирование, выбор направления, установка стоек для шнура, выемка грунта,
бетонирование фундамента, разметка расстояний для стоек (1.196), раскалывание
и кладка естественного камня по шнуру (1.197 и 1.198), разделка швов,
установка и бетонирование угловых стоек (1.199), натягивание шнура, установка
промежуточных стоек, бетонирование стоек с одновременной проверкой
вертикальности их уровнем или отвесом. Этот же метод применяют и при
сооружении цоколей из любого другого камня.
Стойки ограды могут быть сделаны из стальных труб, дерева
или бетона.
Полевые ограды выполняют из жердей-вертикальные,
горизонтальные, решетчатые (1.200), из штакетника-вертикальные и
горизонтальные (1.201), из прутьев-плетень (1.202).
1.12.4. Дорожки. Человек прокладывает дорожки в
соответствии со своими потребностями. Прямая дорога может служить осевой
линией сада и разделом между грядами (1.203). Иное дело на дачном участке
(1.204): здесь она имеет не только утилитарное, но и эстетическое значение.
Она может быть незаметной, но может быть и в центре внимания, подчеркнутая
группой деревьев, кустарниками или особенностями ландшафта. Дорога в саду не
должна иметь ничего общего с улицей.
Простой плиточный настил, засыпка из связанного гравия
(гравий, содержащий глину) или мощение из собранного поблизости булыжника-все
это приемлемо для сада при дачном домике. Садик с тропинками или вовсе без
дорожек тоже может быть'очень живописным, поэтому не стоит увлекаться и
устраивать в своем саду «бульвары и дорожки для прогулок». Прогулки лучше
совершать в парках. Дорожки занимают площадь, которая с большим успехом могла
быть занята декоративными или плодоносящими посадками.
При прокладке дорожки, которая у нас должна быть 1500 мм
шириной, поступают так (1.205): сначала сглаживают неровности, затем
прокладывают прямую, т. е. от колышка к колышку натягивают шнур; постель
дорожки углубляют на 150 мм; растительный грунт раскладывают по сторонам для
дальнейшего использования; постель дорожки заполняют на 100 мм крупным
гравием, строительным мусором или шлаком; эту засыпку утрамбовывают, сверху
насыпают еще слой толщиной 50 мм из более мелкого связанного гравия и снова
трамбуют. Не следует забывать, что середина дорожки должна быть немного
приподнята, чтобы дождевая вода стекала.
Устройство дорожек из имеющихся в продаже бетонных плит,
иногда окрашенных, не требует особого основания (см. 1.206,а и б). Здесь достаточно
песчаной постели: она облегчает укладку плит и хорошо впитывает дождевую
воду. Швы можно затереть цементным раствором или замыть песком.
Дорожку из обычного или силикатного кирпича следует
устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из того же
материала (см. 1.206,в). Плиты можно располагать точно по прямой или в
определенном беспорядке (1.207). По площади плиты вырезают дерн и плиту
укладывают вровень с плоскостью дерна на песчаную постель. Из этих же плит
можно устроить дорогу для подъезда автомобиля, сплошную или с двумя лентами
по ширине колеи (1.208). Пространство между ними можно выложить дерном или
засадить стелящимся мхом.
При ударах по плите молотком, чтобы не разбить ее,
подкладывают доску (1.209).
1.12.5. Водоемы. Речь пойдет о водоемах, бассейнах,
прудах, которые должны не только приносить пользу, но и быть красивыми. Мы
наполняем их дождевой водой, только не следует, как это еще часто делается,
собирать ее в обычные бочки или в старые ванны.
Площадь водоема выбирают в соответствии с подсчитанным
стоком. Чтобы избежать размораживания водоема в зимнее время, в его дно
необходимо встроить сточное приспособление. В ином случае с наступлением
осени водоем нужно полностью вычерпать.
Этот водоем (1.210) может быть выложен из кирпича, бетона
или естественного камня. Уплотнение достигается с помощью химических добавок
в штукатурный раствор или покраской битумом.
Очень простое и относительно надежное уплотнение
представляет собой обкладка внутренности водоема синтетической пленкой или
другим водонепроницаемым материалом. На зимний период пленку из водоема можно
извлечь. Водоем тогда не требует ни штукатурки, ни устройства дна, в этом
случае можно ограничиться только стенками.
Относительно высокая стоимость пленки оправдывается,
поскольку работы по уплотнению сложны и тоже дорогостоящи. К тому же
недостаточно тщательно выполненная работа или мелкие, труднообнаруживаемые
трещины, которые могут возникнуть от неравномерной осадки или разницы
температур, заставляют нас заниматься ремонтом и лишают радости.
При устройстве водоема следует избегать широко
распространенного бетонного утолщения, завершающего края. Гораздо лучшее
впечатление производит край, облицованный плитками. Можно также обсадить края
водоема влаголюбивыми кустарниками или дерном, через оставленные между
плитами незаделанные швы вода будет просачиваться в окружающий дерн. Несомненно,
вам доставит радость такой прелестный естественный уголок.
Если же материалы предназначены для нового строительства
или для ремонтных работ, существует возможность соорудить на общественных
началах открытый плавательный и детский бассейн. В нашем случае это
сооружение имеет следующие размеры: длину 10 м, ширину 4 м и глубину 1 м.
Чтобы доставить удовольствие и маленьким детям, глубину дна бассейна
уменьшают до 20 см (см. 1.211,а и б). Для внутренней отделки желательно
применять синтетическую пленку (полиэтиленовую). Чтобы быстро не загрязнялась
вода, желательно соорудить рядом душ и мойку для ног. Спускной кран,
предусмотренный в самом глубоком месте, дает возможность освобождать бассейн
от воды и периодически его чистить.
Особенное удовольствие доставляет детям плеска-тельный
бассейн. Не следует только устраивать его по образцу, показанному на 1.212,а.
Такой плеска-тельный бассейн с притоком холодной водопроводной воды скорее
вредит здоровью. Представьте себе, какие усилия требуются от детского организма
для регулирования кровообращения, если верхняя часть тела согревается
солнечными лучами, а ноги находятся в холодной водопроводной воде.,Такого
рода бассейн в корне противоречит народной мудрости, которая гласит: держи
голову в холоде, а ноги в тепле.
Предлагаемый нами бассейн обладает оздоровительным
действием и используется для детских игр (см. 1.212,6). Бассейн до краев
наполняют галькой размером от 10 до 50 мм. В углу его устанавливают с
наклоном к середине прямую или изогнутую трубу диаметром 1/2 или 3/4 дюйма,
которую подключают к водопроводу. В трубе сверлят отверстия на расстоянии 200
мм друг от друга, в эти отверстия монтируют распылители (примерно такие
распылители, как в малярном пистолете). Расход воды незначительный. Но самое
главное достоинство этого сооружения его оздоровительное действие.
Разбрызгиваемая вода быстро нагревается солнцем и
становится не такой холодной, как непосредственно из водопровода; она
просачивается сквозь нагретую солнцем гальку. Мышцы ступней ног детей,
бегающих по гальке, хорошо укрепляются. В этом сооружении нет грязной воды.
1.12.6. Сауна. Уже немало говорилось о благодатном
действии на здоровье сауны, однако, у нас она все еще не получила широкого
распространения, хотя строительство сауны, особенно совместными усилиями
соседей, не представляет трудностей и не требует больших затрат (1.213).
В нашем случае речь идет о сауне, какие себе строит на
севере Финляндии каждая семья (1.214). Правда финны, при богатстве их страны
лесом, не экономят дерево, как мы. При строительстве сауны мы бережно
относимся к заготовленным сосновым и еловым бревнам или столбам для забора
(бревна нужно окорить).
Проектируемая нами сауна имеет площадь 3000 х 3000 мм и
высоту 1800 мм. Стены кладут на фундамент: бетонный шириной 150 мм или
каменный шириной 110 мм. Бревна с поперечным сечением около 100 мм (можно до
200 мм) врубают по углам в полдерева (1.215). Дверную раму вставляют в
заранее выбранные в торцах дверного проема пазы (1.216). В качестве стропил
применяют круглый лес. Крышу кроют гонтом. Толь тоже годится, только он не
соответствует стилю сауны. Пазы между бревнами прокладывают мхом или
полосками губчатой резины. Можно также прокладывать (или проконопачивать) их
войлоком, замешанным на латексе с глиной: 3 ч. распушенного войлока, 1 ч.
латекса, 6 ч. глины (1.217). Пол, за исключением места установки печки,
настилают решетчатый из реек. Печку устанавливают на бетонном или каменном
основании. Полок также обшивают рейками (1.218).
Полок делают двухъярусным: нижний, чтобы тело приспособилось
к высокой температуре сауны, верхний-для его прогрева и обильного
потоотделения.
Печь (1.219) представляет собой старую металлическую бочку
из-под горючего, наполненную камнями сечением от 100 до 200 мм. В верхней
части бочки пробивают зубилом отверстие для присоединения дымовой трубы, в
нижней части устраивают топку. При заполнении печи камнем должны оставаться
пустоты для прохода топочных газов. При поливке раскаленных камней водой (из
установленной неподалеку кадки) образуется пар и создается необходимая для
сауны температура. Когда камни растрескаются и затруднится тяга, их надо
заменить новыми.
Топка должна быть расположена не менее чем в 500 мм от
деревянных стен, а труба в нужных местах обернута асбестом или защищена иным
способом. Дымовую трубу следует поднять над крышей (во избежание загорания от
летящих искр) не менее чем на 500 мм.
Прежде чем посетить сауну, нужно обязательно
посоветоваться с врачом.
|
