Как правильно посадить плодовые деревья на своём участке?
Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной — с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.
Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почва. Но при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.
Место посадки
Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.
Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.
Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.
Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.
Подготовка саженцев к посадке
Обрезка саженцев
(кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев ,
перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части
дело в том, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней
обязательно повреждается и остаётся в почве, а вот надземная часть
полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой
системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте
дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие,
производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют
собой один стволик — обрезаются приблизительно на 1/3 длины.
Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки (торф) и замочить на
3-6
часов в растворе стимулятора корнеобразования «Корневин», или в слабом
растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.
Посадка
Для приусадебных участков рекомендуются следующие схемы посадки деревьев:
яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м;
абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м;
вишни 2-2,5 x 1,5-2м.
Для
посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы,
абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной
плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя,
особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием
глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см).
При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая — верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая — нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).
В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести — пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.
Для саженцев в контейнерах:
Саженец вынимают из
контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные
корни.
Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся.
Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В
дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство
засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт
между комом и землёй.
Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи , после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.
Посадка деревьев без посадочных ям
На
участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким
залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При
этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м
рассыпают удобрения (250 — 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести
–пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их
путем перекопки почвы.
Уход после посадки
Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей…
После
посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но
обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают
лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом,
располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая
поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в
росте саженец и будет подавлять его развитие.
Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинают подгрызать всевозможные вредители: долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада. Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет.
Помните, что молодые плодовые растения первые 3-4 года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно.
Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом (карликовом или полу карликовом подвое).
Такие
растения – это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение
раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и
вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения
на таком подвое требует более плодородных почв и регулярного полива.
Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может
перекосится, или вообще упасть. В некоторых случаях клоновые подвои
менее зимостойки, чем обычные сеянцевые и это требует дополнительного
мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что
карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера, чем
растения на сеянцевых подвоях, нормы минеральных удобрений также
уменьшаются в разы, а вот количество органических следует увеличить.
Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем
участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут
высаживается на расстоянии 0.
Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников
Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.
Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.
На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.
На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа.
Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.
При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.
Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.
При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение).
После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.
После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).
Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.
Посадка винограда
Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.
Расстояние между растениями 1 м.
При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.
Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.
Посадка вишни и черешни
Расстояние между растениями 1,5-2 м.
Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).
Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.
Посадка голубики
Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем.
Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.
На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.
Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей.
Ягоды образуются на ветках предыдущего года.
Посадка груши
Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.
Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.
Посадка жимолости
Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше.
Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.
Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.
Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м.
Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.
Посадка крыжовника
Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.
Посадка малины и ежевики
Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1).
В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.
Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.
Посадка сливы и алычи
Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения.
Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.
Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.
Посадка смородины
Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.
Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.
Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.
Посадка яблони
Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.
Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).
После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону.
Волчки вырезают по мере появления.
Поделиться:
К спискуВыращивание плодовых деревьев из семян
Перейти к концу галереи изображений
Не гарантируется, что из семян яблони Гала прорастет другая яблоня Гала. Прививка и окулировка позволяет получить желаемый сорт. Во-первых, вам нужно будет охладить семена, чтобы они проросли, и вы можете сделать это одним из трех способов.
Перейти к началу галереи изображений
Новое растение будет таким же, но его плоды и вегетативные части могут выглядеть не так, как у родителя, потому что растение «гетерозиготно». Поэтому все плодовые деревья необходимо размножать вегетативно либо прививкой, либо окулировкой.
Для прививки и окулировки необходимо, чтобы у вас был совместимый подвой или материнское растение, на которое вы можете прикрепить желаемый сорт. Недорогой способ получить подвои для рассады — это собрать семена того вида растений, который вы размножаете.
Семенам всех распространенных фруктовых деревьев (яблоня, груша, персик и вишня) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. Период охлаждения наступает после созревания фруктовой части. Этот период известен как период покоя или дозревания. В этот период эмбрион развивается, пока не созреет. Это достигается путем обработки семян холодом.
Домовладельцы и садоводы-любители часто любят экспериментировать и выращивать плоды деревьев из семян. Часто у многих из этих людей возникает ошибочное впечатление, что дерево, выращенное из семени, принесет плоды, точно такие же, как те, которые они видели или ели. Это ошибочное предположение, потому что семя является продуктом источника пыльцы (мужского) и источника цветочной семяпочки (женского). Семя произведет такое же растение — яблоко, персик или грушу. Плод, однако, будет иметь смесь характеристик обоих родителей. Хотя это может обескуражить человека, пытающегося сохранить этот любимый фрукт, следует отметить, что многие из наших нынешних сортов яблок были обнаружены как случайные саженцы.
Несколько хороших примеров этого: Delicious, Golden Delicious, Granny Smith и McIntosh.
Другой причиной выращивания растений из семян является получение рассады, на которую можно вегетативно размножить желаемый сорт. Опять же, полученное семя будет смесью характеристик родителя, и растение, выбранное из-за особенностей его роста, не выйдет из семени. Он может быть более или менее энергичным или более или менее восприимчивым к вредителям.
В любом случае плоды дерева можно вырастить из семян при правильном обращении. Можно использовать три основных метода. Оба метода требуют периода после созревания семян. Семенам фруктов требуется период после того, как плоды созреют, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. В течение этого периода зародыш семени развивается, пока не созреет. Дозревание обычно достигается путем помещения семян на холод.
Способ 1
Осенью подготовьте участок садовой почвы так же, как для посадки любого другого типа семян. Сделайте борозду не более чем в 1-2 раза глубже, чем самый длинный размер семени.
Покройте семена легким покровным грунтом и добавьте 1-2 дюйма песка поверх ряда. Это предотвратит образование корки на почве, которая препятствует прорастанию.
Затем поместите проволочный экран над рядом. Вдавите края экрана на несколько дюймов в почву со всех четырех сторон. Это предотвращает выкапывание семян бурундуками и белками. Следующей весной внимательно наблюдайте за засеянным участком на предмет вновь проросших саженцев. По мере роста убирайте проволочную сетку, чтобы предотвратить искривление новых растений.
Метод 2
Удалите семена и/или косточки из плодов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все прилипшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку или крышку. Отложите семена до середины января. Смешайте семена (в середине января) либо с влажным (но не мокрым) сфагновым мхом, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в банку и закройте крышкой.
Банку с семенами поставьте в холодильник до тех пор, пока в вашей местности не пройдут последние сильные весенние заморозки. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. Ранней весной подготовьте грядку с бороздами, как описано выше, и посадите семена. Всхожесть можно улучшить, замачивая семена в воде на 12–24 часа перед посадкой. Держите почву влажной. Не добавляйте удобрения при посадке.
Метод 3*
Соберите семена с яблок, которые хранились в холодильнике около месяца; промыть их в 10% растворе хлорокса; затем посыпьте их каптаном или подобным фунгицидом. Выложите семена в лотки с влажным торфяным мхом или вермикулитом. После того, как они прорастут, посадите их на глубину около 1 дюйма параллельными рядами семян на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. После нескольких месяцев хранения в холодильнике при температуре 40 градусов по Фаренгейту здоровые семена должны прорасти и дать ростки. Пересадите их в 4-дюймовые горшки с помощью мягкого пинцета, когда у них будет от 2 до 4 настоящих листьев (не считая семядоли).
Вы также можете сгруппировать получившиеся сеянцы по их вероятным требованиям к охлаждающим устройствам, предполагая, что те, которые прорастают первыми, имеют более низкие требования к охлаждению.
При использовании всех методов после того, как сеянцы достигнут высоты от 6 до 8 дюймов, осторожно привяжите от 1 до 2 столовых ложек мочевины вдоль каждого 12-дюймового ряда. Держите удобрение на расстоянии около 2 дюймов от растений. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней.
Особое примечание
Косточковые плоды имеют твердый покров над зародышем. Для облегчения прорастания полезно перед посадкой слегка расколоть твердый покров с помощью щипцов для орехов. Будьте осторожны, чтобы не раздавить эмбрион внутри покрытия. У новых саженцев разовьется стержневой корень. Для облегчения пересадки необходимо срезать стержневой корень, просунув лопату под каждое растение. Лопату следует воткнуть в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5-6 дюймов ниже поверхности.
Саженцы персика, нектарина и абрикоса можно окулировать в первое лето, обычно в конце июля или начале августа, и пересадить следующей весной. Яблоки, вишни, груши и сливы должны расти два года на семенном ложе до появления почек в июле или начале августа.
*Метод 3 предоставлен доктором Яном Мервином, почетным профессором Корнельского университета0048 Days Required
Выращивание фруктовых растений из семян
Как насчет того, чтобы взять семя из плода и посадить из него дерево для своего сада? К сожалению, плодовые деревья не вырастают из семян в плоды.
Если вы соберете семена с растения, из семян произойдут растения, которые будут гибридом двух растений. Новое растение будет таким же растением, но его плоды и вегетативные части могут не выглядеть и не иметь такого же вкуса, как родительское, потому что растение «гетерозиготно». Семя является продуктом союза пыльцы (мужской орган) одного растения и цветка (женский орган) дерева, давшего плод.
Поэтому все фруктовые деревья должны размножаться вегетативно либо прививкой, либо окулировкой. Вы можете приобрести подвои в специализированных питомниках, чтобы привить почку или побег женского растения, чтобы получить дерево, которое будет давать точно такие же плоды, как и то, которое вам понравилось. Коммерческие производители фруктов выбирают определенные подвои, потому что они производят деревья с особыми характеристиками, такие как деревья меньшего размера или деревья, которые дают плоды в более раннем возрасте.
Предположим, однако, что вы не можете или не хотите покупать нужный вам подвои.
Вы можете произвести свой собственный подвой из семян того же вида фруктов; поэтому вы можете вырастить свой собственный подвой.
Семенам всех распространенных фруктовых деревьев (яблоня, груша, персик и вишня) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. Период охлаждения, известный как покой или дозревание, наступает после того, как часть плода созрела. В этот период эмбрион развивается, пока не созреет. Необходимое после созревания может быть достигнуто следующими двумя системами.
Метод первый: холодильник
Извлеките семена и/или косточки из фруктов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все прилипшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку или другую подходящую емкость, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку или крышку. Отложите семена в прохладном месте до середины января. Семена требуют дозревания. Продолжительность этого периода зависит от вида плодов (табл.
1). Температура, при которой хранятся семена, также влияет на успешность прорастания. Семена следует хранить сухими в герметичной таре при соответствующей температуре. Большинство семян можно хранить в герметичных контейнерах до 1 года при соблюдении температурного режима. Убедитесь, что вы используете герметичный контейнер. Если вы используете домашний холодильник, не подвергайте семена воздействию климактерических фруктов, которые выделяют газ этилен. К климактерическим фруктам относятся: яблоко, банан, груша, абрикос, персик, слива, нектарин, черника, дыня, манго, папайя, авокадо, гуава, маракуйя и подорожник. Если семена ранее не подвергались обработке холодом, в середине января смешайте их с влажным (не мокрым) торфяным мхом, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в контейнер и закройте крышкой. Поместите емкость и семена в холодильник до наступления последних сильных весенних заморозков. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. В начале апреля подготовьте грядку из садовой почвы с бороздами, как описано выше, и посадите семена.
Держите почву влажной, но не мокрой. Не добавляйте удобрения.
Таблица 1. Требования к послесозреванию для некоторых семян фруктовых деревьев Осенью подготовьте участок садовой почвы так же, как для посадки любого другого типа семян. Сделайте борозду не глубже, чем в один-два раза больше длины семени. Накройте семена легким слоем почвы и добавьте дюйм или два песка поверх ряда. Когда растения достигают 6-8 дюймов в высоту, нанесите 1-2 столовые ложки мочевины на каждые 12 дюймов ряда полосой с одной стороны сеянцев. Держите удобрение на расстоянии около 3 дюймов от рассады. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней. Новый саженец имеет стержневой корень. Чтобы облегчить пересадку, срежьте стержневой корень, просунув лопату под каждое растение. Вставьте лезвие в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5-6 дюймов ниже поверхности. Саженцы персика, нектарина, миндаля и абрикоса можно окулировать в первое лето, обычно в конце июля или начале августа. Лучшая темп. (°F) Количество дней Apple 40 — 50 40 — 41 70 — 80 Абрикос 40 — 50 45 60 — 70 Вишня 33 — 50 41 90 — 140 Персик 33 — 50 45 120 — 130 Груша 33 — 41 40 60 — 90 Способ второй: В открытом грунте
Песок предотвратит образование корки на почве, что препятствует прорастанию. Затем поместите проволочное сито или металлическую ткань над рядом — убедитесь, что все края вдавлены в почву на несколько дюймов и что концы закрыты. Это предотвращает выкапывание семян бурундуками и белками. В апреле следующего года внимательно следите за засеянной территорией на наличие недавно проросших саженцев. По мере роста рассады убирайте проволочную сетку, чтобы не ограничивать рост новых растений. Обработка в питомнике
